Historia de Saint Laurent

En 1966, Yves Saint Laurent diseñó “Le Smoking”, el primer esmoquin femenino, que otorgó a las mujeres el derecho a llevar pantalones en un restaurante elegante. ¿Suena banal? En aquel entonces fue una revolución. Una mujer con un traje masculino significaba algo más que moda: significaba elección, autonomía, la posibilidad de decidir por sí misma.

Hoy en día, Saint Laurent no es solo proyectos de archivo en museos. La marca sigue viva como sinónimo de valentía cultural, modernidad y diálogo entre el arte y lo que llevamos puesto a diario. YSL fue el primer diseñador vivo en tener una exposición individual en el Metropolitan Museum (1983), lo que hizo que la alta costura llegara a las galerías en igualdad de condiciones con la pintura o la escultura. La moda dejó de ser solo ropa, se convirtió en un lenguaje.

La marca contemporánea, simplificada al nombre “Saint Laurent”, produce películas, se inspira en el cine y la cultura pop, pero los fundamentos siguen siendo los mismos: libertad, modernismo, valentía para romper límites. En este artículo recorreremos el nacimiento del diseñador, su debut en Dior, la creación de su propia casa de moda y el camino hacia el significado actual de la marca bajo la dirección de Anthony Vaccarello. Porque es una historia que sigue reescribiéndose.

Historia de Saint Laurent

Yves Mathieu-Saint-Laurent nació el 1 de agosto de 1936 en Orán, una ciudad portuaria de Argelia. Ya de adolescente ganaba concursos de diseño del International Wool Secretariat: en 1953 obtuvo el tercer lugar, y al año siguiente el primero y el tercero simultáneamente. Michel de Brunhoff de “Vogue” lo descubrió mientras estudiaba en la Chambre Syndicale de París. En 1955, con apenas diecinueve años, Saint Laurent consiguió un puesto en la casa de Christian Dior.

La verdadera prueba llegó tras la repentina muerte de Dior en 1957. YSL, con solo veintiún años, asumió el cargo de diseñador principal y salvó la casa con la colección Trapecio para la primavera de 1958. La prensa se deshizo en elogios, pero en 1960 el servicio militar interrumpió brutalmente su carrera. Una crisis nerviosa, la dimisión de Dior (que, siendo sinceros, no fue del todo voluntaria) y la perspectiva del final. Fue entonces cuando apareció Pierre Bergé, su pareja desde 1958, quien consiguió financiación de J. Mack Robinson.

1961-1966

La casa de moda Yves Saint Laurent comenzó en 1961 en el 30 bis de la Rue Spontini. El primer desfile de alta costura tuvo lugar el 29 de enero de 1962. El éxito fue inmediato. En 1963, Adolphe Mouron Cassandre diseñó el icónico logotipo ” YSL “, tres letras entrelazadas en una geometría perfecta.

Pero el verdadero punto de inflexión? Fue 1966 y Rive Gauche, la primera línea de prêt-à-porter de lujo firmada por el couturier. La boutique en 21 Rue de Tournon llevó la alta costura a la calle. La expansión fue fulminante: Nueva York en 1968, Londres un año después. Saint Laurent entendía que el futuro no eran solo salones para unos pocos, sino la libertad al alcance de más mujeres.

Revoluciones estilísticas

Durante doce años, Saint Laurent transformó la moda en un campo de experimentación. No se trataba solo de bonitos vestidos, de verdad. Era un intento de responder a la pregunta: ¿qué puede tomar la moda del arte y qué puede ofrecerle a la mujer además de belleza?

Arte en el vestido

Otoño/invierno de 1965 trajo algo que nadie esperaba. Un sencillo vestido trapecio en bloques geométricos de color Piet Mondrian, como si alguien hubiera sacado un lienzo del museo y lo hubiera convertido en prenda. No era una cita, sino más bien un diálogo entre la moda y el arte contemporáneo. A partir de 1966, Saint Laurent fue más allá y recurrió al Pop Art: el retrato de Tom Wesselmann en un vestido, colores vivos dignos de Andy Warhol. La alta costura entraba en las galerías, la galería en las pasarelas.

Smoking que transformó la noche

“Le Smoking” de 1966 ya es una leyenda. Un esmoquin femenino, negro, de corte marcado, con solapas de satén. ¿Suena sencillo? Fue un escándalo. Los restaurantes elegantes negaban la entrada a mujeres con pantalones, incluso a aquellas que llevaban modelos diseñados por Saint Laurent. Pero eso era lo más importante: el esmoquin se convirtió en símbolo de emancipación, en una negativa a jugar según las reglas de la feminidad tradicional. El power dressing de los años 80 comenzó aquí.

La chaqueta safari (1968), los pantalones ajustados y las botas mosqueteras altas son otros capítulos de la misma historia. Un look andrógino que decía: una mujer puede llevar lo que quiera.

Aromas y escándalos: de “Y” a “Opium”

Saint Laurent entendía que el perfume es un lenguaje tan importante como el corte. “Y” (1964, creado por Jean Amic) fue solo un prólogo. ¿El verdadero avance? “Pour Homme” (1971) con una campaña desnuda del propio diseñador, “Rive Gauche” (1971) en una lata metálica como un espray de laca. Y luego “Opium” en 1977, oriental, adictivo, comercialmente genial. El propio nombre provocó prohibiciones en algunos países (el eco regresó en la campaña de Sophie Dahl del año 2000).

La colección de 1971, llamada ” Libération ” y calificada de escándalo por el crítico Michael Quarante, hacía referencia a la estética de la Francia ocupada Francja. Parte de la prensa atacó al diseñador sin piedad. Saint Laurent aprendió entonces que la provocación vende, pero tiene su precio.

De la alta costura a una marca global

Cuando Yves Saint Laurent sacó su casa a la bolsa de París en 1989, ya no era solo un taller de alta costura: era una marca con estructura, ambiciones y presión del mercado. Una década después, en 1999, la adquiere el grupo francés Pinault‑Printemps‑Redoute (hoy Kering). Y aquí comienza el verdadero juego sobre cómo mantener el espíritu de YSL en un mundo donde la estrategia empresarial importa tanto como la visión creativa.

Marcos de propiedad

La adquisición por parte de PPR proporcionó a la marca el capital necesario para expandirse, pero también planteó la pregunta: ¿quién se encargará de la dirección creativa tras la salida del fundador? Yves diseñó hasta 2002, luego el mando pasó sucesivamente a Alber Elbaz, Tom Ford (quien impulsó la estética sexy de los años 90), Stefano Pilati. Cada uno aportó algo propio. Ford construyó un glamour inconfundible, Pilati buscó sofisticación, pero fue Hedi Slimane quien realmente cambió las reglas del juego.

Rebranding 2012: ¿por qué “Saint Laurent”?

En 2012, Slimane acortó el nombre a Saint Laurent, a veces añadiendo Paris. Quería silhuetas delgadas, energía rockera y un público más joven. Los fans se indignaron (¿recuerdas el lema ” Ain’t Laurent Without Yves ” en las camisetas?), pero las ventas empezaron a subir. Las controversias atraen la atención… y las carteras.

Vaccarello y la continuidad de la visión

Anthony Vaccarello asumió la dirección creativa en 2016. Recuperó una feminidad poderosa, el uso de cuero y cortes estructurados. También desarrolla narrativas cinematográficas, construyendo la imagen de la marca más allá de la pasarela. Desde noviembre de 2024, el puesto de CEO lo ocupa Cédric Charbit (tras Francesca Bellettini), pero dentro de Kering la estrategia sigue siendo coherente. Entonces, ¿dónde se encuentra hoy esta marca?

Saint Laurent hoy

¿Qué dicen los datos más recientes sobre la salud de la marca? El año 2025 cerró con unos ingresos de aproximadamente 2,643 mil millones de €, lo que supone una caída del 8% en términos reportados (alrededor del 6% en comparación con los 2,881 mil millones de € en 2024). El resultado operativo ascendió a 529 millones €, con un margen que se estabilizó en el 20%. Suena a enfriamiento, pero el cuarto trimestre mostró una mejora secuencial, principalmente gracias a las nuevas colecciones de calzado y prêt-à-porter femenino, así como al crecimiento en Norteamérica y una mayor eficiencia en costes. Se nota que la dirección de Vaccarello mantiene el nivel, aunque el mercado del lujo tiene sus altibajos.

Red de boutiques y direcciones emblemáticas

Saint Laurent opera a través de aproximadamente 282-312 boutiques en más de 48 países (las fuentes indican diferentes cifras para principios de 2026, los datos de retail siempre presentan estas discrepancias). Aproximadamente:

• Europa Occidental: aprox. 72 tiendas
• EE. UU.: aprox. 57 ubicaciones
• Flagships: Avenue Montaigne en París (noviembre de 2025) y Champs-Élysées (2023)

A esto se suman los museos, Musée Yves Saint Laurent en París (5 Avenue Marceau) y en Marrakech (ambos inaugurados en 2017), que custodian los archivos y el legado de la marca.

Saint Laurent Productions

Desde aproximadamente 2023, la marca dirige su propia plataforma cinematográfica, Saint Laurent Productions. Vaccarello participa en el diseño de vestuario y la lista de creadores impresiona: Pedro Almodóvar (“Strange Way of Life”, 2023), Paolo Sorrentino (“Parthenope”), David Cronenberg (“The Shrouds”), Jacques Audiard (“Emilia Pérez”, Cannes 2024). No se trata de patrocinio, sino de construir una narrativa cultural a través del cine.

Lyst Index 2025 reconoció a la marca como la “hottest brand”, lo que confirma que Saint Laurent sigue teniendo un impulso cultural.

Libertad, modernismo, memoria

Saint Laurent no solo vistió a las mujeres con pantalones. Demostró que la libertad no necesita un manifiesto, basta con una chaqueta bien confeccionada. Aquí, la valentía formal se encontró con la intuición empresarial, y el recuerdo de Le Smoking se convirtió en algo más que nostalgia. Es la prueba de que la marca sabe equilibrar entre la herencia y el presente, sin perder su identidad a pesar de los cambios de propietarios o directores creativos.

Curiosamente, la fuerza de Saint Laurent reside precisamente en esa tensión. Por un lado, las siluetas de esmoquin de archivo regresan cada temporada; por otro, la marca sigue intentando definir la agencia femenina contemporánea. No siempre sin tropiezos, pero con una sorprendente coherencia.

Y es precisamente por eso que el logo de YSL en la chaqueta negra sigue funcionando. Porque recuerda el momento en que la moda dejó de ser solo decoración y empezó a tener significado.

Laura 99

redacción moda

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